康泰纳仕澄清Anna,或将叫停旗下老刊

作者: 六肖王中特网  发布:2019-08-11

  导语:据《女子衣服早报》报导,CondéNast(康泰纳仕)有意结束旗下老牌刊物《W》杂志的继续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志实行裁员。

无风尚中文网二零一八年十二月1日:针对近月关于前卫界最具影响力网编Anna Wintour 安娜€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以重视听该出版公司第二次搬出老板 发表官方申明再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老板Bob Sauerberg 在公司的TwitterFacebook账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的公司处理者,是公司革新和前程不能缺少的一局地,她也早已承诺以《Vogue》小编及Condé Nast 康泰纳仕艺术总裁的地位与自个儿“Infiniti时”同盟。”

  具有近50年历史的《W》是在一九七三年由时任《女子服装日版》出版人兼主要编辑的JohnB。 Fairchild推出的,在及时注重以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特点,是JohnB。 Fairchild独自创设的首本杂志。

二〇一八年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到United States版《Vogue》担任网编的第二二十一个新岁,二零一一年Condé Nast 康泰纳仕委任她为集团艺术总裁,进一步扩展她的权柄。

  不过在二〇〇八年,Stefano Tonchi 替代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新小编后,《W》开始面目一新。先是撤掉了开拓者队JohnFairchild的专辑,随后利用了越多地处宣传期的艺人来顶替模特拍照杂志封面。就算StefanoTonchi强调,新的《W》特别周围创办者JohnFairchild最初的愿望,但出于杂志元老相继离职,新风格的《W》在当下并不被产业界满意。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在今年七月底引述“四个信息源”,称68虚岁的Anna Wintour 会在外孙女Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已经去世小编Franca Sozzani 的孙子Francesco Carrozzini 三月结婚且成功当年的《Vogue》5月刊后便会卸任一切职责,以至有耳闻称AnnaWintour 已经配备《London时报》举行专项论题访谈,而他的后人会是前年十月才接替亚历桑德拉Shulman 出任英帝国版《Vogue》责任编辑的Edward Enninful。

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根源Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司伦敦根据地的否承认样刚毅。

图片 3Condé Nast出版公司旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二〇一六年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中收购了《女子衣裳晚报》的总店FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》起先走上了下坡路——除了发行量减少到每年8期以外,平面广告销量也日益缩短。也正是说,在Condé Nast本次作出停刊的虚构在此以前,《W》已经在“生死线”上心猿意马了十分久了。

鲍伯 Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从5月便开头频仍矢口否认有关蜚言。在此番坚定的戮穿谎话在此之前一天,美利坚合众国版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的信息则早已作实。时髦CEOTonne Goodman 和施行时尚编辑Phyllis Posnick 都会改换与该杂志的搭档格局,调换身份形成特约编辑。与此同不经常间,为《Vogue》服务28年的法兰克福首席推行官Lisa乐福 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识集团CNX。

  可是,近日还不鲜明大概被停刊的《W》是不是会以别的的地位再一次上线。《W》最近具备当先三十四位编辑人士,借使停刊将代表Condé Nast又将张开贰次大面积的裁员。

行当和社会的转移使具备权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也免不了卷入改善的大流。在过去几年的数字化转型进度中,该企业停刊、裁员和红颜离职的音讯声音在耳边不断鸣响,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知著名商品牌都缩减了出版频率,季刊《Teen Vogue》更甘休了印刷发行。前段时间更有音讯称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办临近50年的《W》,该杂志的年份出版频率已经压缩到唯有六次。

  在过去三年,Condé Nast其实一向走在裁员的路上。它经过整合内容创作、编辑,交换和业务部门,一持续的筛选并辞退一些被感觉不须要的职员和工人,并且频频停刊旗下刊物以及降低几个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团组成后改为了一年11刊。

不怕“横着走”的《Vogue》也要直面预算紧缩和分享财富的决策,因为实际摆在眼下。U.S.版《Vogue》十一月刊的页数从2011年破纪录的916页降低到二〇一七年的774页,据悉,Condé Nast 康泰纳仕2018年的收入也同期比较减少了1亿日元。

  而据《女子衣服日版》揭示,本次除了首要“受害者”《W》,已经精简了一片段业务人士的《Glamour》也面对着裁员的危害,Condé Nast的业务COO正在思虑对该批业务拓展宏观监督,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有望被愈来愈的咬合。

该公司一名无名氏前老板向《London时报》表露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年工资总规模达百万法郎。二零一六年,因为风尚纪录片《The September Issue》而踏向大伙儿视野的《Vogue》前创新意识组长Grace Coddington 已率先恢复自由专门的职业身份,她与Anna Wintour 同年步向美利坚合众国版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比四个人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在3000年步向。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “我们不会对舆论对商城每一个或然的经济贸易决策的不停推断揭橥议论。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对于曾因在编辑人才上大肆“挥霍”而知名的Condé Nast来讲,它们必须接受近些日子要总计的现实。特别在其内部,越来越多的专职职员和工人被调往合同岗位,他们可获得的薪金更低,福利更加少,那导致数不胜数生死攸关职员和工人起先主动辞去。以至《Vogue》总编、Condé Nast艺术总经理Anna Wintour都不得不与耐克签订协议,通过为其设计Air 乔丹s来获取收益。

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  而有关Wintour,从前也一度传出他将偏离《Vogue》杂志,大概Condé Nast。

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  即便该据书上说平素遇到Condé Nast的否认,但就现阶段的场景来看,Condé Nast的发展真正不容乐观。

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